São bem portugueses e ajustam-se a qualquer pé. Não que os pés das portuguesas sejam todos iguais... muito pelo contrário. E então se formos explorar as múltiplas variantes que encontramos pelo caminho, desde a forma de andar aos vários tipos de pavimento, sem esquecer a bendita – ou maldita, dependendo da perspectiva – calçada portuguesa, nunca mais chegamos aos sapatos. E é, de facto, de sapatos que queremos falar.

A colecção é da Zilian, chamaram-lhe “Essentials Collection” e, naturalmente, nasceu daquela necessidade fundamental que todas as mulheres têm de encontrar o par de sapatos perfeito seja para o que for. Para o dia-a-dia, para o casamento da prima, para o baptizado da sobrinha, a festa de anos da sogra, da amiga, da tia, do namorado, e tudo e tudo e tudo... Exactamente por isso e também porque os pés não são todos iguais, a colecção Essentials apresenta uma transversalidade de modelos capazes de responder às exigências de qualquer formato e adaptar-se a qualquer estilo.  Seja nos clássicos preto ou ‘nude’ ou na cor da inspiração do momento, seja em pele, camurça ou verniz, de salto vertiginoso ou médio, com ou sem compensação ou biqueira mais pontiaguda ou arredondada, a verdade é que “esta linha veio complementar a oferta da Zillian com os modelos essenciais que todas as mulheres procuram”, explica Madalena Beirão, a directora da marca.

Disponível em todas as lojas Zilian, em Portugal e Espanha, e também ‘online’, a linha “Essentials” promete responder às preces de qualquer mulher, seja qual for o seu tamanho ou formato de pé. E se, por qualquer motivo, lhe faltar a cor do último capricho, nada como esperar pelas propostas da colecção seguinte para ver o que acontece. É que a cada estação, a Zilian oferece novas cores e materiais de acordo com as tendências da moda e, claro está, sempre com a assinatura “Fabricado em Portugal”, para que não restem dúvidas de que se trata de uma linha 100% portuguesa. IQ

O projecto é da Ermenegildo Zegna e o objectivo é dar ao público masculino algumas dicas sobre como usar alguns modelos da colecção Primavera-Verão 2014. Neste caso concreto, sapatos.

Sob o título genérico “Style Sessions”, este projecto, que se insere na estratégia de comunicação digital da Zegna, resulta numa série de seis vídeos que serão lançados semanalmente. Cada um deles apresentará um modelo de sapatos da nova colecção: três ténis, os sapatos “Monk”, os loafers em pele e os sapatos “Derby” em pele.

Hoje deixamos-lhe aqui o primeiro vídeo da série, dedicado aos loafers em pele da colecção Primavera-Verão 2014 e à melhor forma de os usar. IQ

Das muitas qualidades que definem o estilo italiano, a mais importante terá talvez a ver com uma certa atitude. Sonnet Stanfill, curadora da exposição “O ‘Glamour’ da Moda Italiana, 1945-2014”, com inauguração marcada para 5 de Abril no Victoria & Albert Museum (V&A), em Londres, fala em “‘sprezzatura’, ou seja, indolência, desprendimento”. “Há um certo sentido estético, uma atitude. Se for ao centro financeiro de Roma pela manhã, vai perceber o que quero dizer quando falo em sentido estético, aquilo a que gosto de chamar ‘elegância em acção’. É um autêntico desfile de moda”.

Stanfill faz uma resenha histórica nesta mostra, percorrendo a moda italiana desde os seus primórdios, no pós-guerra, até à sua transformação numa potência cultural e económica. “Não houve muitas exposições antológicas da moda italiana, que vive actualmente um ponto de viragem: a produção passou para primeiro plano e surgiu uma nova geração de estilistas. Perante isto, decidimos que era o momento certo para organizar esta mostra”, afirma o director alemão do V&A, Martin Roth.

Como a exposição é patrocinada pela marca de jóias italiana Bulgari, não podia deixar de falar com o seu director executivo, o francês Jean-Christophe Babin. Convidei Roth e Stanfill, que se juntaram a nós para a amena conversa que se seguiu. “Em Itália, tanto podemos comprar um fato numa marca conceituada como mandá-lo fazer num(a) ‘sartoria’. Todas as localidades, de maior ou menor dimensão, têm um alfaiate ou uma costureira e praticamente todos os italianos se lembram que era lá que o pai e o avô mandavam fazer os seus fatos”, refere Babin.

Num país com forte tradição no sector de produção têxtil e uma vasta rede de artesãos, os negócios familiares são um dos pilares, senão mesmo o pilar, do tecido empresarial italiano. Além disso, a tradição também obedece a geografias. Ou seja, há ofícios associados a determinadas zonas do país: Como é a região por excelência da produção de seda, o couro tem a chancela da Toscana, o ofício de ferreiro está ligado a Valenza e por aí adiante. Resumindo, não se pode falar num único estilo italiano, mas sim em vários estilos.

“No centro e sul de Itália, a maneira de vestir é muito influenciada pelo Império Romano, pelos Papas, pelo sol e pela proximidade do Mediterrâneo, enquanto no norte, mais frio e cinzento, e historicamente influenciado pela Áustria, prevalece uma estética mais austera e minimal”, explica Babin. Basta pensar nas diferenças entre o corte estruturado e sóbrio de Armani e a exuberância de inspiração siciliana da dupla Dolce & Gabbana.

A elegância no vestir é algo intrínseco, inclusive à estrutura política italiana. Babin dá algumas pistas: “No século XI, as cidades de Veneza, Roma, Milão e Florença lideraram a entrada na Renascença. O poder estava nas mãos de diferentes famílias de norte a sul do país e cada uma era dona e senhora de um grémio de artesãos. Os Medici, por exemplo, eram famosos pelos ricos tecidos que produziam e usavam. Em finais do século XVI, essas famílias abastadas governavam as repúblicas italianas e a sua maneira de vestir influenciou fortemente a moda nas diversas cortes europeias”.

Nos séculos seguintes, Itália perdeu o estatuto de líder de moda para a França, mais especificamente Paris, berço da alta-costura. Depois da Segunda Guerra Mundial, nenhum criador italiano conseguiu rivalizar ou destronar nomes como Dior ou Balenciaga. Stanfill lembra que “Itália era um país pobre. A economia ficou de rastos depois da guerra e a maior parte dos italianos não tinha dinheiro para comprar artigos de luxo”.

Na década de 1950 tudo mudou com a entrada em cena do Plano Marshall, nome que designa o pacote de ajuda financeira concedido pelos EUA à Europa, sob a égide do presidente Roosevelt, para ajudar à reconstrução do continente. Em 1951, Giovanni Battista Giorgini, empresário e director de compras para os armazéns norte-americanos, desafiou o domínio da moda francesa “ao convocar todos os ‘designers’ de relevo no país para se associarem e criarem uma colecção”. “Depois, organizou um desfile em Florença e convidou a imprensa e um vasto leque de compradores para assistirem ao mesmo. Foi a primeira semana da moda italiana com público internacional”, relembra Stanfill.

O estilo italiano passou rapidamente a ser sinónimo de ‘lifestyle’. “Era tudo uma questão de ‘glamour’. Convém não esquecer que, durante a guerra, as pessoas não podiam viajar, por isso, quando visitavam Milão ou Veneza o que viam era a ‘dolce vita’, irresistível e sedutora”, lembra Roth, acrescentando que “esta sensibilidade estética e desejo pelo que é belo no dia-a-dia, no local de trabalho, etc., nasceram em Itália, mas alastraram a todo o mundo nas décadas de 50 e 60”.

Filmes como “Férias em Roma” e “Ben-Hur”, de William Wyler, ou “Cleópatra”, de Mankiewicz, além de terem sido filmados nos famosos estúdios romanos da Cinecittà, tinham no elenco estrelas do firmamento de Hollywood, como Audrey Hepburn e Elizabeth Taylor. Hepburn gostava de ir às compras às lojas Salvatore Ferragamo, enquanto Taylor sucumbia facilmente às jóias da Bulgari. Um dia, Richard Burton gracejou a propósito dessa paixão, dizendo: “A única palavra que Elizabeth sabe em italiano é ‘Bulgari’”.

“Houve toda uma geração de estilistas que beneficiou da afinidade natural entre a moda e as celebridades. Aliás, foi assim que nasceu o ‘Made In Italy’, uma campanha de marketing transversal a diversas áreas de produção, da moda às lanchas rápidas passando pelo cinema e pelo ‘design’ automóvel. Foi aí que o mundo despertou entusiasticamente para o que de bom se fazia em Itália”, sublinha Stanfill. Os êxitos sucederam-se e Krizia, Missoni, Armani e Valentino afirmaram-se como nomes incontornáveis da moda italiana. Estávamos nos anos de 1960 e 70, a semana da moda transitou de Florença para Milão, a nova capital da moda, e nasceu o que ficou imortalizado como “pronto-a-vestir”.

Na década de 1980, as propostas ‘prêt-à-porter’ de Armani, Krizia, Romeo Gigli, Gianfranco Ferre, Dolce & Gabbana e Versace revolucionaram o mundo da moda e tornaram-se num fenómeno de enorme popularidade. Richard Gere é o homem certo no papel certo em “American Gigolo” – e no fato certo, com assinatura Armani. “Os franceses até podiam ser mais chiques com o ‘Rive Gauche’ do Yves Saint-Laurent, mas o golpe de génio dos italianos foi concentrarem as suas energias no estilo, no material e na qualidade da produção, mesmo que o artigo não fosse feito à mão”.

O problema é que à medida que a moda italiana foi conquistando fama e popularidade, muitas das indústrias das quais tem dependido – coração literal e simbólico do estilo italiano – foram obrigadas a fechar. Anos sucessivos de recessão levaram muitas empresas à falência e deslocalizaram as redes de produção para países como a China.

“O mundo da moda mudou muito ao longo dos anos. Surgiram novos mercados, que trouxeram muito investimento para o país, mas os gostos das pessoas também mudaram. Hoje em dia, as pessoas vivem a um ritmo acelerado e a indústria teve de adaptar-se produzindo ideias e colecções em série, de preferência a um ritmo também ele vertiginoso. Ora, quer o processo criativo quer a qualidade exigem tempo. Seria importante regressarmos a um ritmo mais humano e autêntico. Espero ver uma mudança nesse sentido nos próximos anos”, realça Giorgio Armani.

“Itália não pode regressar à era das oportunidades ilimitadas que foram os anos de 1980 e 90. A moda italiana continua a ser viável porque os consumidores dos mercados emergentes vêem no ‘Made in Italy’ uma garantia de qualidade”, refere Stanfill. Este rótulo, porém, não é 100% verdadeiro: em muitos casos, os artigos são fabricados no estrangeiro e essa informação nem sempre consta da etiqueta informativa. “Os consumidores, nomeadamente dos mercados emergentes, são pessoas cada vez mais informadas que dão particular atenção à proveniência dos produtos que compram”, acrescenta Stanfill.

A autenticidade é outro aspecto que os consumidores valorizam, visto algumas marcas italianas terem sido compradas por empresas estrangeiras. Dois conglomerados franceses, LVMH e Kering, detêm nomes como a Bulgari, Fendi, Pucci, Bottega Veneta, Gucci e Brioni, e o grupo de investimento Mayhoola, do Qatar, adquiriu a Valentino em Julho de 2012. Stanfill mostra-se optimista: “Este tipo de empresas-mãe tem uma estratégia de compras definida, isto é, investem precisamente porque se trata de uma marca italiana que tem um selo de qualidade associado. Por isso, têm todo o interesse em proteger e acarinhar essa identidade”.

Nos últimos anos não têm surgido novos talentos na moda italiana, o que quer dizer que Milão está sequioso de sangue novo. Na opinião do editor de moda Gianluca Longo – e consultor da actual exposição no Victoria & Albert –, “Itália sempre teve excelentes jovens estilistas, o problema é que são esmagados pelos nomes mais famosos. Durante muitos anos, a Câmara Nacional da Moda Italiana preteriu os jovens talentos pelos estilistas estabelecidos, dando-lhes primazia nas passarelas. Em Londres, quer a escola de moda britânica Central Saint Martins quer o Royal College of Art estimulam a colaboração entre estilistas e alunos de ‘design’ de moda. Têm uma visão completamente diferente. Em Itália não há nada assim”.

Apesar de tudo, a mudança já está em curso. Em 2007, Linda Loppa, que ensinou na Real Academia de Belas-Artes de Antuérpia e teve como alunos Dries Van Noten e Ann Demeulemeester, foi nomeada directora da Polimoda, a escola de moda de Florença, e pôs em marcha uma nova estratégia de ensino nesta área. Os concursos de novos talentos também têm ajudado a dar visibilidade a novos talentos criativos como Andrea Pompilio, ‘designer’ de roupa para homem. Mas o nome que tem feito mais furor nos últimos tempos é o de Stella Jean, a estilista italo-haitiana que desenha saias compridas ou evasê e vestidos com cinta de vespa usando têxteis africanos, cujas cores, corte e elegância lembram as melhores criações da Prada e da Marni.

Uma nova dinâmica parece ter tomado conta da moda italiana e tudo indica que a exposição antológica no Victoria & Albert não só será um êxito junto do público como uma lição de história e de vida – com (muito) estilo. Longo consegue resumir numa frase toda a nossa conversa: “Para os italianos, a moda é algo tão instintivo como respirar”. Charlotte Sinclair/FT

A exposição “The Glamour of Italian Fashion, 1945-2014”, patrocinada pela Bulgari, estará patente no Victoria & Albert Museum até 27 de Julho.